di Fabrizio Cellai

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Shinoussa e Donoussa
Shinoussa, 9 km quadrati di natura e una pace disarmante. È un'isola a misura d'uomo, nel senso che bastano un paio di gambe per girarla in lungo e in largo, attraverso stradine sterrate, piante di fichi e capre che si addossano ai muretti a secco delle mulattiere in cerca di un po' d'ombra.
Panagìa-Chora, il paesino principale, è anche lui a misura d'uomo: case semplici, bianchissime nella luce sfavillante del mare greco, una chiesa dalle cupole azzurre, qualche pensione, pochi ristoranti, uno spaccio per rifornirsi di cibo. Non serve null'altro.
La sera, quando il caldo concede una tregua fino al giorno successivo, le vie si animano e il rumore dei dadi lanciati sulla tavola in legno del backgammon fa da sottofondo al vocio degli abitanti che trasferiscono le sedie fuori dall'uscio, come nel Sud dell'Italia. Nessuna discoteca rovina l'incanto.
Le spiagge sono tutte raggiungibili a piedi, l'importante è partire presto per evitare il caldo delle ore centrali della giornata. Psilì Ammos, sabbiosa, con piccoli alberi che sembrano cresciuti nei punti giusti per riparare i bagnanti dal sole che a mezzogiorno diventa rabbioso. A nuoto si raggiungono altre spiaggette dove spesso si incontrano ormeggiate barche a vela e catamarani. Ovunque le acque sono cristalline, con colori che coprono tutta la gamma del blu e del verde.
Shinoussa si può girare in due giornate, ma più passano i giorni e meglio la si assapora. Non c'è nulla di particolare da fare, ma forse è proprio questo a renderla attraente.
Dopo una settimana abbiamo già finito i libri da leggere che ci eravamo portati dall'Italia e solo questo ci spinge a partire per un'altra isola, scortati da un branco di delfini.
Donoussa, altro isolotto pedonale, centoundici abitandi che si dedicano all'allevamento quando i turisti non ci sono. Anche qui case bianche nel sole, vicoli stretti ornati di buganville e di gerani in fiore, spiagge di sabbia fine e piccoli porticcioli di pescatori. Autentica e ospitale.

Ci dedichiamo con parsimonia alle escursioni a piedi, raggiungendo le quattro frazioni abitate dell'isola. Si parte prestissimo imboccando la mulattiera sopra il porto di Donoussa e raggiungiamo nell'ordine la spiaggia di Kedros, la frazione di Messarià con il suo pozzo all'ombra di un grosso platano dove ci rifocilliamo, la baia di Kalotaritìssa e infine, attraversando la costa nord-ovest dell'isola, Panagìa con un tramonto che più rosso non si può mentre dalla spiaggia echeggiano i tamburi di un gruppo di giovani rasta.
Abbiamo fatto girare i libri, qualcuno ha persino riletto un romanzo; finiti anche questa volta, è ora di ripartire.

Amorgos, anche medio è bello
Amorgos, la più orientale delle Cicladi, stretta e lunga, solcata da una catena montuosa, con oltre cento chilometri di coste ci sembra enorme rispetto alle isole che abbiamo appena lasciato. Ma l'atmosfera è la stessa: tranquillità, natura selvaggia di straordinaria bellezza, paesi fermi nel tempo e alcune spiagge deserte. Per chi ama le passeggiate e il silenzio, Amorgos non tradirà le aspettative. Fino a quando, non si sa, visto lo sviluppo frenetico delle infrastrutture turistiche. Tutta colpa di Luc Besson, che qui ha girato alcune scene del film "Le grand bleu" e che per questo motivo è diventata meta turistica prediletta di molti francesi.
Se Katapola ed Egiali, i due porti dell'isola, assomigliano sempre più alle località balneari della Liguria, il sud dell'isola, a solo mezz'ora di autobus, è ancora incredibilmente immune dal turismo. Poche pensioni gestite da isolani che parlano solo greco, ristorantini dove mangiare la miglior feta fresca del mondo (altro che quella che troviamo sugli scaffali dei nostri supermercati), spiagge dove si rifugiano i greci, relitti di navi ed asini immobili sotto il sole cocente. A Kolofane incontriamo un pittore parigino che da dieci anni cerca ispirazione, e la trova, tra questa gente e non si preoccupa se nessuno capisce la sua lingua: dipinge, mangia "greek salad" (termine ormai universale) lasciando i cetrioli e la cipolla nel piatto e fuma la pipa. Per due mesi, da 10 anni a questa parte. "Aurevoir, mes amis" ci grida mentre prendiamo l'autobus che ci riporta verso nord.
Dopo dieci giorni filati di mare, decidiamo di farne a meno per una giornata intera e scegliamo Chora, il suggestivo capoluogo da cui si domina tutta l'isola. Un gioiello, sovrastato dalle rovine di un kastro veneziano del 1260 e cinto da vecchi mulini a vento. Insomma un paesaggio da cartolina, dove rilassare corpo e mente nel labarinto di vicoli e di scalinate, nei caffè all'aperto sotto tettoie fiorite o accanto a piccole chiesette bizantine. La sera è consigliabile fare un salto nella taverna di Dimìtris, non tanto per la qualità del cibo, quanto per l'atmosfera che si respira in questo locale: vecchie foto, sedie e tavoli consumati, avventori dalla pelle scura, partite a carte e poi lui, Dimìtris con il suo inseparabile basco in testa, un personaggio.
Un giorno senza mare è più che sufficiente. Ci incamminiamo a piedi verso la costa orientale di Amorgos. Prima tappa il monastero della Panagìa Hozoviòtìssa. Spettacolare, arroccato sulla falesia della costa a trecento metri a picco sul mare, lo si raggiunge dopo aver percorso sotto il sole una lunghissima scalinata; si viene accolti da alcuni monaci in borghese con bevanda rinfrescante e lokum ristoratore, a patto di indossare pantaloni lunghi. Un monastero dell'XI secolo che secondo la leggenda sarebbe stato fondato da monaci giunti dalla Palestina e che racchiude bellissime opere d'arte, tra cui alcune icone e preziosi manoscritti.
Poi di corsa verso le calette di Agìa Anna che, vista la vicinanza del monastero, è diventata una delle spiagge più frequentate dell'isola. Conserva però intatta la sua bellezza ed è inutile dire quanto sia blu il mare. La sera, in due ore, si torna a piedi a Chora, giusto in tempo per il tramonto dai vecchi mulini abbandonati.
Amorgos è l'isola perfetta per gli amanti delle escursioni. Da Chora partiamo prestissimo e in sei ore raggiungiamo il porto di Egiàli, quindici chilometri a nord. Si cammina in quota tenendo d'occhio le coste frastagliate dei due versanti, in mezzo ad una vegetazione da macchia mediterranea con profumi straordinari. Un bagno a Megali Glifada e, il giorno dopo, ancora escursioni verso i paesini di Tholaria e Langada, dove le donne tracciano nei vicoletti lastricati disegni floreali a calce, spingendosi fino ad Agios Theologos, una piccola cappella del VI secolo da cui si può ammirare un panorama spettacolare.
In dieci giorni Amorgos si visita a fondo, anche se nulla spinge il turista ad abbandonare l'isola. Ma le letture sono nuovamente finite, nonostante i due libri regalatici dal pittore francese. Decidiamo così di scegliere un'ultima meta sulla strada del ritorno prima di rientrare ad Atene.

Folegandros
Siamo alla fine di settembre, per cui possiamo permetterci anche un'isola più famosa. Con un "Delfino volante" raggiungiamo in aliscafo Folegandros, altra isola stretta e lunga nelle Cicladi del sud.
Ci accorgiamo subito che Folegandros è meta di un turismo diverso dalle piccoli Cicladi e da Amorgos, ma trovare una stanza in questa stagione non è difficile e in media paghiamo trenta euro per una doppia molto confortevole.
Le escursioni non mancano, quello che ci preoccupa sono i libri. Ma il problema viene risolto subito alla prima colazione nel capoluogo dell'isola che anche qui, come dappertutto, si chiama Chora. Nel caffè è presente una fornitissima biblioteca dove i turisti possono lasciare i propri libri e prenderne altri in cambio. Non ci pensiamo un attimo e i due tomi del nostro amico francese trovano spazio sugli scaffali al posto di un Simenon e di un Yeshoua.
Rinfrancati, partiamo con il prezioso bottino negli zaini verso la prima spiaggia segnalataci da amici. Livadi, pietrosa con difronte un isolotto a forma di drago è stupenda, anche perché è accessibile soltanto in barca o a piedi (un'ora di cammino da Karavostàssis, il porto di Folegandros). E poi Livadaki, anch'essa con l'isolotto a poche bracciate, raggiungibile con buone gambe dal paesino di Ano Meria, dove un piccolo forno allieta i viandanti con fantastici dolci e panini salati ripieni di spinaci. Seguiamo la mulattiera litoranea, ci fermiamo al faro che potrebbe essere quello di un quadro del pittore americano Hopper e raggiungiamo senza fatica la baia di Vathy dove decidiamo di pernottare in un bungalow spartano privo di luce e gas, isolato, ma con una vista mozzafiato. La sera si mangia in spiaggia, nel ristorante di Agali che serve ottimo pesce, carne alla piastra, vino bianco resinato e l'immancabile 'greek salad' in dosi massicce, soprattutto per quanto riguarda la cipolla.
Per ultimo ci teniamo il capoluogo, Chora naturalmente, a picco sulle scogliere. Senza turisti, è un incanto, romantica con le case bianche, le quattro piazzette colme di tavolini dei ristoranti e l'antico quartiere fortificato risalente al 1212 con le abitazioni dai balconi in legno perfettamente conservati.
Sono gli ultimi giorni di vacanza, le ultime pagine dell'ultimo libro assaporate in una taverna con vino bianco, olive e una partita a backgammon.
Ci sistemiamo con i sacchi a pelo sul ponte del traghetto che ci riporta ad Atene, economico, puntuale, poco affollato. Al Pireo, per una nave che arriva ce n'è un'altra che parte. Sono le cinque del mattino quando attracchiamo, ma il traffico automobilistico non si ferma mai al porto di Atene. Carichiamo gli zaini su di un autobus che ci porta dritti dritti al moderno aeroporto. Intanto, in qualche ristorante affacciato sul mare, qualcuno sta mangiando un'insalata greca, feta, pomodori, cetrioli, cipolla, olive nere e vino bianco, molto fresco.
In quattro settimane di vacanze, mai una nuvola o un goccia d'acqua; solo il vento, il Meltemi, che a Folegandros soffiava talmente forte da far sospendere tutti i collegamenti marittimi. Questa è la Grecia, queste sono le Cicladi, almeno quelle che abbiamo scelto per il nostro viaggio settembrino.